Svalbard

Le Svalbard (norvégien : Svalbard ; russe : Шпицберген, Sjpitsbergen) est un groupe d'îles (archipel) dans l'océan Arctique, à environ 565 km au nord de la Norvège, composé de trois grandes îles et d'environ 80 petites. L'archipel fait partie du royaume de Norvège depuis 1920 avec un statut distinct.

Sa situation géographique se situe entre 74°-81° N et 10°-35° OL. Sa superficie est d'environ 62 000 km², dont 60% sont couverts de glaciers. L'ensemble de l'archipel abrite, selon les saisons, entre 3 000 et 4 000 personnes, dont environ la moitié vit dans la capitale, Longyearbyen. A l'intérieur des terres, le paysage est accidenté avec des montagnes escarpées. La plupart des montagnes sont entre 800 et 1300 mètres d'altitude. Le plus haut sommet est Newton (1713 mètres). Les pics de Perrier sont presque aussi élevés (1712 mètres). Au total, il y a six sommets de plus de 1400 mètres.

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Nom

Le nom de Spitsbergen a été donné par le Néerlandais Willem Barentsz en 1596, alors qu'il se rendait à Nova Zembla, à la recherche d'une route nord vers l'Asie orientale. En 1925, le nom norvégien de l'archipel du Svalbard a été créé. Ce nom a été choisi d'après une référence dans un texte islandais du XIIe siècle et signifie "bord froid" ou, dans une traduction plus libre, "côte froide". Il n'existe toutefois aucune preuve que le nom mentionné dans ce texte se réfère effectivement à Svalbard. Cela signifiait peut-être une partie de la côte groenlandaise.

Dans la plupart des langues, l'archipel est aujourd'hui appelé " Svalbard " et " Spitzberg " désigne la plus grande île de l'archipel. Cependant, en néerlandais et dans d'autres langues, comme l'allemand, le frison et le russe, les deux langues sont appelées " Svalbard " (comme à l'origine). Il n'est pas rare en Norvège de parler de l'ensemble de l'archipel avec le Svalbard.

Le passé

L'histoire écrite du Spitzberg commence à la fin du XVIe siècle lorsque l'archipel est découvert par Willem Barentsz lors de sa troisième expédition pour trouver le passage du Nord-Est.

Les récits des survivants du dernier voyage dramatique de Barentsz dans la République des Sept Provinces-Unies ont clairement montré que le Spitzberg offrait de grandes possibilités de chasse à la baleine.

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Chasse à la baleine

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Au XVIIe siècle, les fjords et les mers de l'archipel sont devenus les territoires de chasse des baleiniers, principalement néerlandais et anglais. Du XVIIe siècle jusqu'en 1660, la Nederlandse Noordsche Compagnie avait des distilleries d'arrachage à Smeerenburg pendant la saison de pêche. Des tentatives ont été faites pour s'installer de façon permanente dans la colonie, mais l'hibernation s'est avérée impossible dans la pratique.

Cet établissement sur l'île d'Amsterdamøya a fait l'objet de recherches archéologiques aux Pays-Bas à la fin du XXe siècle. Le caractère de plus en plus temporaire de l'habitat signifiait qu'aucune nation ne ressentait le besoin de coloniser réellement l'archipel, bien que le roi danois ait revendiqué les îles.

Chasse à la fourrure

Au milieu du XVIIIe siècle, presque toutes les baleines du Spitzberg avaient été capturées. Des pays comme la République des Sept Pays-Bas unis et l'Angleterre ont perdu tout intérêt pour le Svalbard. À cette époque, la partie continentale des îles est devenue un nouveau territoire de chasse, maintenant pour les trappeurs. Initialement, ils venaient de Russie, les soi-disant Pomores.

Un peu plus tard, des chasseurs du nord de la Norvège, qui se sont concentrés sur les ours polaires, se sont joints à eux. Cette chasse était principalement la propriété de loups solitaires et n'a pas eu les mêmes conséquences dramatiques que la chasse à la baleine.

Les chasseurs opéraient seuls et n'avaient besoin d'aucune forme de gestion. Les îles sont donc restées terra nullius.

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Charbon

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À la fin du XIXe siècle, les régions polaires du monde occidental suscitaient un intérêt croissant. Cela a également conduit à une plus grande attention pour le Spitzberg. Les îles sont devenues un objet d'étude pour les géographes et les géologues. Bientôt il est devenu clair que Svalbard avait de riches réserves de charbon. Le charbon semblait également facile à extraire. Cette découverte a conduit à une modeste variante de la ruée vers l'or en Alaska : des particuliers et des entreprises ont revendiqué une grande partie du Spitzberg Ouest pour pouvoir y exploiter une mine.

En outre, on a tenté d'exploiter d'autres minéraux, comme le marbre et le gypse. L'absence d'une administration efficace a donc commencé à devenir un problème.

Seconde guerre mondiale

Lorsqu'en avril 1940, les troupes allemandes occupèrent la Norvège jusqu'au Cap Nord, le Spitzberg ne changea pas grand-chose au début. Le charbon destiné à l'Union soviétique pouvait être retiré et Hitler quitta l'île pour ce qu'elle était. Cela a changé après l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands en 1941. Le Svalbard est devenu stratégiquement important en raison des convois alliés vers Mourmansk et des réserves de charbon. En août 1941, l'opération Gauntlet a été menée à bien, une action combinée des commandements britannique, norvégien et canadien. Ils ont évacué 2000 Russes vers Archangelsk et 800 Norvégiens vers l'Ecosse, incendié 1,45 million de tonnes de charbon et 1,25 million de litres d'essence, démantelé les mines de charbon, détruit deux stations météorologiques automatiques allemandes et laissé l'île désormais inhabitée.

En avril 1942, 82 soldats norvégiens débarquèrent au Spitzberg sous le nom de code Fritham. Ils ont été découverts et bombardés par des bombardiers allemands à longue portée. Douze Norvégiens ont été tués. Plus tard, cette petite garnison eut accès à l'artillerie antiaérienne. L'opération Fritham avait pour but de trouver et de détruire les stations météorologiques allemandes et de restaurer les mines de charbon. Le 6 septembre 1943, les deux plus grands cuirassés allemands, le Scharnhorst et le Tirpitz, quittent la Norvège pour le Spitz sous le nom de code Operation Sizilien. Ils sont arrivés au port de Barentszburg le 7 septembre à 9 heures du matin et ont tiré sur le village avec leurs canons de 35 cm. Les marins allemands débarquent alors et capturent soixante soldats norvégiens. Ils ont détruit toutes les installations militaires et civiles et sont partis le même jour au crépuscule.

En septembre 1943, onze soldats allemands, dirigés par le météorologue Wilhelm Dege, établissent la station météorologique de Haudegen sur une partie difficile du Spitzberg.

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Ils transmettaient des données météorologiques par radio toutes les trois heures à leur base en Norvège. Le groupe avait été approvisionné pendant toute une année. Lorsque l'Allemagne capitula le 7 mai 1945, les hommes de Haudegen furent oubliés. Ils n'ont été officiellement informés par personne de la capitulation. Finalement, ils ont contacté les Alliés par radio. En septembre 1945, leur présence fut remarquée, après quoi ils eurent l'occasion, quelques jours plus tard, de se rendre au capitaine du chasseur de phoques norvégien Blaasel.

Traité

En 1920, le traité de Svalbard a établi que les îles étaient sous contrôle norvégien. Mais le pays est autonome, les taxes sont différentes de celles de la Norvège et l'argent du Svalbard devrait également y être utilisé. Il n'y a pas de taxe sur les boissons, par exemple, de sorte que les prix sont beaucoup plus bas qu'en Norvège. Théoriquement, il est possible de visiter Svalbard sans présenter de passeport.

Le statut du Svalbard est régulièrement une pomme de discorde entre la Norvège et la Russie. La Russie est pratiquement la seule nation à faire usage des droits offerts par l'accord de Svalbard et estime que la Norvège viole ses droits en entravant les activités économiques russes au nom de la protection de la nature et/ou de l'environnement. La seule base russe qui reste est Barentszburg.

Le trafic aérien entre Svalbard et la Norvège est considéré comme un vol international, tous les passagers devant passer par les douanes et le contrôle des passeports. En raison de son statut administratif particulier, le Spitzberg possède son propre code de pays de domaine Internet, à savoir.sj, qu'il partage dans son ensemble avec Jan Mayen en raison de la désignation statistique du Spitzberg et de Jan Mayen dans l'ISO 3166-1.

Le régulateur au nom du gouvernement norvégien dans l'archipel est de sysselmann. Il est basé dans la capitale Longyearbyen. Contrairement au reste de la Norvège, Svalbard ne fait pas partie des traités de Schengen, tandis que Jan Mayen en fait partie. Les vols intérieurs entre la Norvège continentale et l'archipel sont soumis aux contrôles aux frontières Schengen.

Vivre

Longyearbyen est le plus grand village du Spitzberg avec environ 2100 habitants (2016). C'est ici que se déroule le marathon.

Willem Barentsz a donné son nom à la ville de Barentszburg, avec environ 500 habitants russes, la deuxième colonie des îles. Les autres agglomérations habitées sont Sveagruva (210 habitants) et Ny-Ålesund (40 habitants). Les pyramides sont également habitées depuis 2008 : 22 Russes tentent de préparer le village au tourisme. En outre, il existe un certain nombre de stations météorologiques norvégiennes et un centre de recherche polonais à Hornsund, qui compte environ 10 habitants. Il y a aussi les villes abandonnées de Rijpsburg, Smeerenburg et Groemant.

Début 2008, la Réserve mondiale de semences a été lancée sur le Spitzberg, une banque de gènes internationale où tous les types de semences dans le monde doivent être stockés de manière à ce que même après des catastrophes ailleurs dans le monde, les semences soient préservées.

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Climat

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Grâce au Gulf Stream, il ne fait pas extrêmement froid sur le Svalbard et les eaux autour de l'île restent libres de glace et navigables la majeure partie de l'année. La température moyenne en hiver est de -12 °C, la température moyenne en été est de +5 °C. Le côté ouest est plus chaud que le côté est ; ceci est causé par le cours du Gulf Stream. Comme la mer est la plus froide au printemps, mars est aussi le mois le plus froid de l'année. La température la plus basse mesurée à Svalbard a eu lieu en mars 1986. Il faisait alors -46,3 degrés Celsius. En juillet et août, il est d'environ +4 à +6 degrés et à Longyearbyen, il est en moyenne de +6,2 degrés en juillet. Par une belle journée, la température monte parfois jusqu'à +12 degrés. En juillet 1979, la température a atteint +21,3 degrés, ce qui est unique. Dans les parties basses du Svalbard, le sol est recouvert de neige entre septembre et début juin. La neige n'a fondu que quelques mois. Au-dessus de 600 mètres, il y a de la neige toute l'année.